Trois lacs se trouvent au sommet d'une même montagne, au centre de Flores. L'un est généralement bleu ou noir, un autre turquoise ou jade, et le dernier rouge-brun. Séparés par quelques centaines de mètres de roche, ils sont alimentés par le même volcan et changent de couleur indépendamment les uns des autres, selon un rythme que personne ne peut prédire. C'est le Kelimutu, et c'est la merveille naturelle la plus photographiée de l'île à laquelle appartient le parc national de Komodo.
Elle est également souvent mal comprise par les personnes qui prévoient un voyage à Komodo, et ce de deux façons bien précises. La première concerne la distance : le Kelimutu n’est pas une excursion d’une journée au départ de Labuan Bajo ; il se trouve à l’autre bout de Flores, et les seules options réalistes sont de prendre l’avion ou de faire plusieurs jours de route. La seconde concerne les couleurs : de très nombreux visiteurs arrivent en s’attendant à la carte postale rouge-vert-bleu et découvrent trois lacs dans trois nuances de vert, car c’est ce que le volcan est en train de faire à ce moment-là.
Nous gérons un centre de plongée dans l’archipel de Komodo, à l’extrémité ouest de cette même île, et le Kelimutu est l’excursion que nos clients nous demandent le plus souvent et qu’ils sous-estiment le plus souvent. Ce guide explique ce que sont réellement ces trois lacs, pourquoi ils changent de couleur, ce qu’ils représentent pour le peuple Lio, dont on pense que les ancêtres reposent en leur sein, les deux itinéraires réalistes au départ de Labuan Bajo, à quoi ressemble réellement l’ascension à l’aube, combien cela coûte en 2026, les consignes de sécurité en vigueur concernant le volcan, ainsi que la règle d’altitude à respecter si vous venez de plonger.
Qu’est-ce que le Kelimutu, au juste ?
Le Kelimutu est un volcan situé au centre de Flores, à environ 50 kilomètres à l’est d’Ende et à quelques minutes en voiture au-dessus du village de Moni, où presque tous les visiteurs passent la nuit. Son sommet culmine à environ 1 639 mètres. Il se trouve sur l’arc de la Sonde, cette chaîne de volcans formée là où la plaque indo-australienne s’enfonce sous la plaque eurasienne, le même moteur tectonique à l’origine de la plupart des montagnes d’Indonésie.
Le volcan est protégé au sein du parc national de Kelimutu, une zone d’environ 50 kilomètres carrés composée de collines, de montagnes et de forêt de montagne. Le point culminant du parc n’est en réalité pas le Kelimutu lui-même, mais le Kelibara voisin, qui culmine à environ 1 731 mètres. Presque personne ne visite le parc pour sa forêt, cependant, car la véritable raison de venir réside dans les trois cratères situés au sommet.
Ce qui rend le Kelimutu véritablement exceptionnel parmi les lacs volcaniques du monde, ce n’est pas que ses eaux soient colorées. De nombreux lacs de cratère le sont. C’est le fait que ces trois lacs, si proches les uns des autres, présentent une composition chimique totalement différente, et donc des couleurs totalement différentes, et que leurs couleurs évoluent selon leur propre rythme. Deux d’entre eux ne sont séparés que par une étroite paroi de cratère commune.
Les trois lacs et les couleurs sur lesquelles il ne faut pas compter
Chaque lac porte un nom en langue Lio, et l’orthographe varie selon les sources ; ne soyez donc pas déconcerté si vous les voyez écrits différemment sur les panneaux et dans les guides touristiques.
Tiwu Ata Bupu, le lac des Anciens
C’est le lac le plus à l’ouest, et celui qui fait figure d’exception sur le plan géographique. Il se trouve dans un cratère en cuvette qui est lui-même situé à l’intérieur d’un cratère plus grand, et il est quelque peu à l’écart des deux autres ; c’est pourquoi de nombreuses photos des « trois lacs » n’en montrent en réalité que deux. On le décrit le plus souvent comme bleu, sa couleur pouvant parfois s’assombrir jusqu’à devenir presque noire, bien que des observations aient également fait état de nuances de vert et de blanc. Ses rives se teintent de rouge, d’orange et de jaune selon l’épaisseur de la couche de sédiments, et des cristaux de gypse se forment dans les fissures de la paroi du cratère au-dessus du niveau de l’eau.
Tiwu Ko'o Fai Nuwa Muri, le lac des jeunes hommes et des jeunes filles
Le lac central, et généralement celui qui frappe le plus immédiatement : turquoise, jade ou d’un vert vif qui se détache nettement sur la roche nue. Sa surface est souvent visiblement en mouvement, animée par un important courant ascendant au centre qui pousse l’écume vers les parois du cratère. C’est le lac qui a connu l’histoire moderne la plus mouvementée, et c’est celui que les consignes de sécurité actuelles mettent particulièrement en avant.
Tiwu Ata Polo, le lac enchanté
Le lac situé au sud-est, séparé du lac central par une étroite cloison rocheuse qui ne s'élève qu'à environ 35 mètres au-dessus de l'eau. C'est le plus imprévisible. On l'a vu prendre des teintes rouges, rouille, brun chocolat, vert foncé et bleu. Un panache thermique dans son coin nord-ouest témoigne d’une activité hydrothermale sous-jacente, et de l’écume blanche s’y accumule lorsque la convection s’intensifie. Ses variations entre le vert foncé et le brun-rouge profond reflètent le passage de la saison sèche à la saison humide, et lorsque sa couleur change, cela peut se produire en l’espace de quelques jours, la nouvelle couleur se propageant vers l’intérieur à partir des parois du cratère.
De quelle couleur sont les lacs en ce moment ?
C’est la question que soulèvent les photos et à laquelle presque aucun guide ne répond ; voici donc la situation actuelle, ainsi que la marche à suivre pour la vérifier par vous-même avant de vous engager dans ce voyage.
L'Agence géologique indonésienne surveille le Kelimutu en permanence et publie des observations visuelles. D'après les dernières mesures sur le terrain au moment de la rédaction de cet article, début juillet 2026, les trois lacs présentaient des nuances de vert : le premier lac du cratère était vert turquoise, le deuxième vert clair et le troisième vert foncé. Le lac du milieu avait conservé cette même couleur vert clair de manière constante depuis la mi-juin 2026, et la température de son eau avait légèrement baissé, passant de 35 à 33,2 degrés Celsius.
Relisez bien cela si vous imaginez la carte postale. Pour l’instant, il n’y a pas de lac rouge. Il y en a un turquoise, un vert clair et un vert foncé, ce qui reste un spectacle remarquable à admirer à l’aube, mais ce n’est pas l’image qui fait vendre le voyage. C’est la seule chose vraiment utile que nous puissions vous dire à propos du Kelimutu, et c’est pourquoi nous vous déconseillons gentiment de réserver plusieurs jours de voyage dans le seul but de photographier une combinaison de couleurs.
Les archives historiques montrent à quel point ces couleurs varient. En 1929, le lac enchanté était rouge, le lac central vert clair et le lac des anciens vert. En 1938, le lac central était devenu blanc et sa température de surface aurait atteint 65 degrés. Au cours des années 1970, le lac enchanté était à nouveau rouge, le lac central bleu clair et le lac des anciens blanc. En 1989 et 1992, le lac enchanté était vert foncé, le lac central bleu clair et le lac des anciens noir. Soixante ans, et aucune répétition.
La leçon pratique à en tirer est de privilégier le phénomène plutôt qu’une palette de couleurs particulière, et de vérifier l’état actuel peu avant votre départ. Le portail gouvernemental consacré aux volcans, accessible à l’adresse magma.esdm.go.id, présente les dernières observations, notamment les couleurs des lacs et le niveau d’alerte.
Pourquoi les couleurs changent-elles ?
Le mécanisme est d’ordre chimique, induit par l’activité volcanique, et la raison pour laquelle les lacs se comportent de manière indépendante tient à leur « plomberie ».
Chaque cratère surplombe son propre réseau de cheminées. Les fumerolles sous-marines, qui sont essentiellement des cheminées volcaniques immergées, propulsent des gaz et des fluides chauffés dans l’eau depuis les profondeurs, ce qui explique les remontées d’eau et la mousse à la surface des deux lacs orientaux. L’eau contient des minéraux dissous, principalement des composés de fer, de manganèse et de soufre. Lorsque l’équilibre entre les gaz volcaniques et l’oxygène dissous bascule, l’état d’oxydation de ces minéraux évolue en conséquence, et la couleur de l’eau change en conséquence. Le fer, selon son état d’oxydation, prend une teinte verte ; dans un autre état, il prend une teinte rouge-brun. Comme chaque cratère est relié à un ensemble différent de cheminées et à un régime d’eaux souterraines distinct, chaque lac suit son propre rythme.
Voilà le résumé scientifique objectif, et il convient de noter ce qu’il ne contient pas : un modèle prédictif précis. Les chercheurs peuvent expliquer pourquoi un lac est devenu rouge après coup. Personne ne peut vous dire de quelle couleur sera l’un ou l’autre des trois lacs en avril prochain. Si vous tombez sur un site web promettant de révéler les couleurs pour vos dates de voyage, il s’agit de simples conjectures.
Ce que Kelimutu représente pour le peuple Lio
Bien avant que les lacs ne deviennent un sujet de photographie, ils constituaient une destination pour les défunts. Pour le peuple Lio qui vit autour de la montagne, le Kelimutu est le lieu où les âmes se rendent après la mort, et le lac qui vous accueille dépend de qui vous étiez.
Les âmes des personnes âgées se dirigent vers les eaux froides du Tiwu Ata Bupu. Celles des personnes décédées jeunes rejoignent le Tiwu Ko'o Fai Nuwa Muri. Les âmes des méchants se dirigent vers le Tiwu Ata Polo, le lac enchanté, qui est également le moins prévisible des trois – une coïncidence qui n’a en rien entamé sa réputation. Les changements de couleur sont interprétés comme des mouvements ou une agitation parmi les esprits.
Il s’agit d’une croyance vivante, et non d’un folklore préservé pour les visiteurs. Des offrandes de porc, de noix de bétel, de riz et d’autres objets de valeur sont déposées sur des pierres cérémonielles au bord des lacs, et chaque année, le 14 août, la communauté organise une cérémonie pour nourrir les esprits des ancêtres, connue sous le nom de Pati Ka Dua Bapu Ata Mata, avec des danses et des offrandes officielles. Si vous vous trouvez au bord du cratère un matin où des offrandes sont présentes, ne les touchez pas et ne les photographiez qu’avec l’autorisation des lieux. Vous vous trouvez dans un cimetière qui se trouve être un volcan.
Comment s’y rendre depuis Labuan Bajo : deux options réalistes
C’est là que la plupart des projets de visite du Kelimutu tombent à l’eau. Labuan Bajo se trouve à l’extrémité ouest de Flores. Le Kelimutu est situé au centre de l’île, plus près de la côte sud. Il n’existe aucune possibilité de s’y rendre en excursion d’une journée, et quiconque vous en propose une n’a pas regardé une carte.
Option n° 1 : prendre l'avion pour Ende
C’est l’option que la plupart de nos clients finissent par choisir, et c’est de loin la plus efficace. Wings Air assure une liaison directe entre Labuan Bajo et Ende en environ 55 minutes à bord d’un ATR 72, à raison de six à onze vols par semaine selon la saison, avec des départs en fin de matinée et vers midi. Les tarifs se situent depuis peu autour de 55 dollars américains l’aller simple. Depuis Ende, il faut compter environ une heure et demie en voiture ou en minibus pour rejoindre Moni ; des minibus partent du terminal de Roworeke à peu près toutes les heures pour environ 50 000 IDR, bien que la plupart des visiteurs organisent leur transport en voiture par l’intermédiaire de leur maison d’hôtes.
Comme le vol atterrit vers midi et que l’ascension a lieu à l’aube, il faut compter au minimum deux nuits loin de Labuan Bajo : vol aller, trajet en voiture jusqu’à Moni, nuit sur place, ascension à l’aube, puis soit vol retour depuis Ende, soit poursuite du voyage vers l’est. Prévoyez une nuit supplémentaire si vous souhaitez une marge de manœuvre en cas de mauvais temps ; c’est ce que nous vous recommandons.
Option n° 2 : le périple routier à travers Flores
L’autre option consiste à considérer le Kelimutu comme la ligne d’arrivée d’un véritable road trip à travers l’île, le long de la route Trans-Flores, qui est goudronnée sur presque tout son tracé et où la circulation est lente sur presque tout le parcours. Prévoyez quatre à six jours au départ de Labuan Bajo, cinq étant la durée idéale, avec des nuitées à Ruteng, puis à Bajawa, puis à Moni avant l’ascension à l’aube. Comptez environ 700 000 à 900 000 IDR par jour en 2026 pour une voiture privée avec chauffeur, carburant compris, à partager entre les membres de votre groupe.
Si vous suivez ce programme, le Kelimutu ne sera plus le but principal, mais deviendra le dernier chapitre de votre périple. Vous découvrirez les frais hauts plateaux et les rizières en toile d’araignée de Cancar, la région volcanique et les villages mégalithiques autour de Bajawa, ainsi que la possibilité de faire un détour par Wae Rebo, situé sur la même route au départ de Labuan Bajo. Notre guide sur Flores couvre l’île dans son ensemble si vous vous demandez quelle partie explorer.
Depuis Moni, vous n’avez pas besoin de revenir sur vos pas. Maumere, à trois ou quatre heures au nord-est, dispose d’un aéroport plus grand et propose davantage de vols ; Ende est plus proche et se trouve au sud. Dans tous les cas, vous aurez traversé Flores de part en part, ce qui constitue un voyage véritablement hors du commun. Il existe également une liaison combinant ferry et route au départ de Labuan Bajo qui dure plus de deux jours ; nous ne la mentionnons que pour que vous puissiez l’écarter d’emblée.
Moni, le village au pied de la colline
Moni se résume essentiellement à une rue entourée de rizières et de collines boisées, située à environ 12 à 13 kilomètres en contrebas de l’entrée du parc. On y trouve des chambres d’hôtes et une poignée de restaurants ; l’ambiance y est conviviale, les prix sont bon marché et il y fait froid la nuit selon les normes indonésiennes.
Si vous le pouvez, restez-y deux nuits plutôt qu’une. Ce n’est pas pour des raisons de confort, mais à cause de la météo. À l’aube, le Kelimutu est souvent dans les nuages, et une seule matinée ne vous offre qu’une seule chance d’admirer un panorama qui n’est pas garanti. Deux matins doublent à peu près vos chances, et Moni offre suffisamment d’activités aux alentours – cascades et sources chaudes facilement accessibles – pour occuper la journée entre les deux.
L'ascension à l'aube, heure par heure
La bonne nouvelle, et la raison pour laquelle le Kelimutu convient aux voyageurs qui n’escaladeraient normalement jamais un volcan : la route mène presque jusqu’au sommet. C’est l’un des volcans les plus accessibles d’Indonésie.
La plupart des gens partent de Moni entre 4 h et 4 h 30 du matin. Le trajet jusqu’au parking du sommet dure entre 30 et 45 minutes sur une route goudronnée, escarpée et sinueuse, que ce soit en voiture, en scooter ou en ojek (moto-taxi). Les horaires affichés du parc sont de 5 h à 18 h, mais dans la pratique, le portail s'ouvre plus tôt, vers 4 h 30, pour accueillir les visiteurs venus admirer le lever du soleil. Vous payez à l'entrée, puis il reste encore environ un kilomètre de route à parcourir jusqu'au parking.
Depuis le parking, un sentier pavé d’environ 1,5 kilomètre, doté de marches et de rampes dans les sections les plus raides, monte jusqu’aux points de vue en 15 à 30 minutes. Avancez prudemment dans l’obscurité. Il existe plusieurs points de vue ; le plus élevé est celui d’où l’on aperçoit les trois lacs à la fois, et c’est là que vous voudrez vous trouver pour le lever du soleil. Essayez d’être en place vers 5 h 15, car les premières lueurs apparaissent entre 5 h 30 et 6 h selon la saison, et les meilleurs emplacements sont pris d’assaut pendant les mois de haute saison.
Il fait froid. À l’aube, les températures au bord du cratère peuvent avoisiner les 10 degrés Celsius, voire descendre en dessous, ce qui est un véritable choc pour quiconque a fait ses valises en pensant uniquement à des vacances de plongée sous les tropiques. Des vendeurs locaux proposent du café et du thé au sommet, et ce café est excellent, servi exactement au bon moment. Puis le ciel s’illumine et les lacs sortent de l’ombre les uns après les autres, chacun d’une couleur différente, et le réveil à quatre heures du matin n’a plus aucune importance.
Sécurité au volcan : restez à l’écart du bord du cratère
Cette section est brève, d’actualité et importante, et la plupart des guides de voyage l’omettent complètement.
Le Kelimutu est un volcan actif. Au moment où nous écrivons ces lignes, son niveau d’alerte est de niveau I, « Normal », le plus bas des quatre niveaux indonésiens. Cependant, l’Agence géologique a explicitement et à plusieurs reprises conseillé aux visiteurs de ne pas s’approcher du bord du cratère, et en particulier du bord du deuxième cratère, Tiwu Ko’o Fai Nuwa Muri, en raison du risque d’une éruption phréatique soudaine. Une éruption phréatique est une explosion de vapeur provoquée par la transformation instantanée de l'eau souterraine en vapeur au contact de la roche chaude ; elle se caractérise par le fait qu'elle peut se produire sans les signes avant-coureurs qui précèdent une éruption magmatique. Le niveau I ne signifie pas qu'il ne peut rien se passer ; cela signifie simplement qu'aucune activité ne se développe actuellement.
La montagne a déjà connu ce type de phénomène. Le lac central a produit des explosions hydrothermales en 1938, puis à nouveau en 1965 ; chacune a duré plus d’un mois et les deux sont restées confinées à l’intérieur du cratère. Le fait que ces phénomènes soient confinés au cratère est rassurant vu de loin, mais ne l’est absolument pas si vous avez franchi une barrière pour prendre une photo.
Par conséquent : restez sur les sentiers balisés et aux points de vue, restez derrière les barrières, et ne descendez pas en grimpant vers l’eau, aussi tentant que puisse paraître l’angle de prise de vue. Les points de vue sont situés là où ils sont pour une bonne raison. Avant de partir, consultez la situation actuelle sur le portail de l’Agence géologique à l’adresse magma.esdm.go.id, qui répertorie les niveaux d’alerte et les recommandations pour chaque volcan actif du pays, et suivez les consignes des gardes forestiers le jour même.
Si vous plongez à Komodo, lisez d’abord ceci
Le sommet du Kelimutu culmine à 1 639 mètres, et les routes qui traversent Flores montent encore plus haut par endroits. Cela a plus d’importance que la plupart des plongeurs ne le pensent.
Monter en altitude après une plongée comporte le même risque de décompression que de monter à bord d’un avion, car le mécanisme est identique : la pression ambiante baisse alors que vos tissus libèrent encore de l’azote. Ces consignes s’appliquent à toute ascension au-delà d’environ 600 mètres, et le Kelimutu dépasse largement le double de cette altitude. Notez que les deux itinéraires au départ de Labuan Bajo sont concernés par cette règle. Le trajet par la route monte vers les hautes terres quelques heures après avoir quitté la côte, et l’alternative consiste littéralement à prendre l’avion.
Appliquez donc les mêmes délais que pour un vol de retour : au moins 12 heures après une seule plongée sans décompression, 18 heures ou plus après plusieurs plongées ou plusieurs jours de plongée, et 24 heures complètes comme marge de sécurité que nous recommandons aux clients ayant effectué des plongées répétées. Notre guide sur les vols après la plongée explique clairement les aspects physiologiques et les chiffres à retenir.
La solution idéale, exactement comme pour Wae Rebo, est de placer Kelimutu en début de séjour. Descendre de l’altitude pour plonger au niveau de la mer ne pose aucun problème de décompression ; le risque n’existe que dans le sens inverse. Admirez le lever du soleil à Kelimutu le lundi et vous pourrez plonger à Batu Bolong le mercredi sans hésiter. Faites-le dans l’ordre inverse et vous passerez vos derniers jours à Flores à calculer vos intervalles de surface. Si vous n’êtes pas sûr de pouvoir intégrer cela à vos journées de plongée, demandez conseil à notre équipe dès la phase de planification.
Combien ça coûte
Les tarifs sont susceptibles de changer, pensez donc à les vérifier avant votre départ, mais en 2026, voici les tarifs en vigueur :
- Entrée du parc pour les visiteurs étrangers : 150 000 IDR par personne en semaine, 225 000 IDR le week-end et les jours fériés. À régler en espèces à l’entrée.
- Vol de Labuan Bajo à Ende : environ 55 dollars américains l’aller simple avec Wings Air.
- D'Ende à Moni : environ 50 000 IDR en minibus, nettement plus en voiture privée.
- Voiture privée avec chauffeur pour le trajet par la route : environ 700 000 à 900 000 IDR par jour en 2026, carburant compris.
- Transport pour monter la montagne depuis Moni : un tarif modique pour un ojek, plus cher pour une voiture, généralement organisé par votre maison d’hôtes.
- Chambres d’hôtes à Moni : bon marché et rudimentaires, avec quelques options un peu plus confortables.
Prévoyez des petits billets. La monnaie disponible à l’entrée peut être limitée, et Moni n’est pas un endroit où l’on peut compter sur les cartes bancaires. Notre guide sur l’argent et les distributeurs automatiques à Labuan Bajo explique comment retirer de l’argent en toute sécurité avant de quitter l’ouest de l’île, ce que vous devriez faire.
Quand y aller
La saison sèche, qui s’étend approximativement d’avril à octobre, est la période la plus judicieuse ; elle coïncide parfaitement avec les meilleures conditions dans le parc, comme nous l’expliquons dans notre guide sur la meilleure période pour visiter Komodo. Les aubes dégagées sont plus fréquentes, et la route menant au parc est moins sujette aux glissements de terrain.
Deux remarques saisonnières à retenir. Ce sont les nuages, plus que la pluie, qui constituent l’ennemi : vous pouvez avoir une matinée parfaitement sèche et ne voir pourtant rien d’autre que du gris, ce qui justifie de passer deux nuits à Moni. Et si c’est le lac enchanteur aux reflets rouge-brun que vous espérez admirer, sachez que sa couleur suit le cycle saisonnier, passant du vert foncé au rouge-brun profond au gré des conditions ; les mois de transition de la saison des pluies ne sont donc pas forcément une mauvaise période pour s’y rendre.
Le lever du soleil est l’expérience classique, mais c’est aussi le moment où il y a le plus de monde. Si la foule vous dérange plus que l’ambiance, arrivez en milieu de matinée, une fois que les groupes organisés sont partis : vous profiterez de points de vue moins fréquentés et d’une lumière plus douce.
Que mettre dans ses bagages
Cette liste ne ressemble en rien à celle de notre guide de préparation pour Komodo, et c’est justement là que réside le piège.
- Des vêtements chauds. Une polaire ou une doudoune légère et un pantalon long. À l’aube, à 1 639 mètres d’altitude, la température avoisine les 10 degrés.
- Des chaussures antidérapantes. Le sentier est pavé, mais la pierre humide et les marches dans l’obscurité ne se prêtent pas aux tongs.
- Lampe frontale ou torche. Indispensable pour la randonnée avant l’aube.
- Veste imperméable. Le temps change rapidement en haute montagne, quelle que soit la saison.
- De l'argent liquide en petits billets de roupies pour l'entrée.
- De l’eau et un en-cas, puisque vous n’aurez pas pris de petit-déjeuner.
- Un appareil photo adapté à la faible luminosité, car les plus beaux moments se produisent avant que le soleil ne soit vraiment levé.
Que trouver d'autre aux alentours de Moni
Ne consacrez pas tout un voyage de cette durée à une simple visite de 90 minutes à un point de vue. Moni offre des cascades et des sources chaudes facilement accessibles, et la route entre Ende et Moni est magnifique en soi. Ende est une ancienne ville portuaire de la côte sud, marquée par l’influence portugaise, qui occupe une place importante dans l’histoire politique indonésienne. Dans la direction opposée, Bajawa sert de point de départ pour découvrir les villages mégalithiques des hauts plateaux de Ngada et les sources chaudes volcaniques, tandis que Maumere, sur la côte nord, dispose d’un aéroport plus important pour votre départ.
Si vous élaborez un itinéraire plus large en Indonésie, notre tour d’horizon des meilleures îles du pays replace Flores dans son contexte par rapport à ses voisines, et notre guide « Comment se rendre à Komodo » explique les itinéraires pour accéder à la région, y compris celui passant par Ende.
À qui ne pas le recommander
Évitez le Kelimutu si votre séjour ne dure qu’une semaine ou moins. Entre le temps de trajet et la marge de manœuvre pour les conditions météorologiques, une visite dans les règles de l’art vous prendra au minimum trois jours, et lors d’un court séjour, ces journées sont mieux employées sur l’eau et en compagnie des dragons. Notre guide d’itinéraire à Komodo vous montre ce qu’un séjour condensé devrait réellement inclure.
Évitez-le si vous tenez absolument à prendre la photo des trois couleurs et que rien d’autre ne vous satisfera, car à l’heure actuelle, les lacs présentent trois nuances de vert et personne ne peut vous promettre le contraire.
Allez-y si traverser une île vous intéresse autant que d’y arriver, si l’idée de vous tenir à l’aube au-dessus d’une étendue d’eau où toute une communauté croit que reposent ses ancêtres vous séduit, et si vous avez du temps à consacrer à cette excursion. Et notez l’heureuse exception à la règle habituelle concernant les volcans : comme la route monte très haut et que le sentier final est court et équipé de rampes, le Kelimutu est accessible à de nombreuses personnes qui n’auraient jamais pu envisager le trek de Wae Rebo ou une véritable ascension vers un sommet.
Comment intégrer Kelimutu à un voyage à Komodo
Deux formules sont possibles. La première, pour les voyageurs disposant de dix jours ou plus et souhaitant découvrir les deux parties de Flores : prendre l’avion pour Ende au début du séjour, passer deux ou trois nuits dans les environs de Moni et du Kelimutu, reprendre l’avion pour Labuan Bajo, puis se consacrer pleinement à la plongée sans avoir d’azote dans les tissus. Notre guide des hébergements dans et autour du parc national présente les différentes options d’hébergement pour la partie plongée.
La deuxième option consiste à faire du Kelimutu votre point de départ. Plongez d’abord, respectez l’intervalle de 24 heures, puis traversez l’île en voiture vers l’est en quatre à six jours et prenez votre vol de retour depuis Ende ou Maumere. Vous quitterez Flores après en avoir vu l’intégralité, ce qui constitue une meilleure conclusion qu’une navette de retour vers l’aéroport. Le guide de voyage de Labuan Bajo présente la ville que vous laisserez derrière vous.
Le Kelimutu en vaut-il la peine ?
Oui, à une condition : allez-y pour ce qu’il est réellement plutôt que pour ce que les photos laissaient entrevoir. Si vous avez besoin d’un lac rouge à côté d’un lac turquoise pour considérer votre voyage comme une réussite, vous misez plusieurs jours de voyage sur l’état d’oxydation du fer dissous, et pour l’instant, les chances sont contre vous.
Ce que vous allez réellement découvrir est plus étrange et plus durable qu’une simple palette de couleurs. Vous grimpez dans l’obscurité, vous vous tenez au bord d’un volcan actif dans le froid, un gobelet en papier rempli de café local à la main, et à mesure que la lumière se lève, trois lacs apparaissent sous vos pieds, côte à côte sur une même montagne, chacun d’une couleur différente pour des raisons que la montagne n’a jamais pleinement expliquées à personne. Quelque part près de vous, il y a peut-être du porc, du riz et des noix de bétel déposés sur une pierre en offrande aux morts. Quelles que soient les couleurs que vous verrez ce matin-là, elles seront les vôtres, et en cent ans, aucun visiteur n’a jamais vu exactement la même combinaison.
Si vous séjournez chez nous et que vous avez besoin d’aide pour déterminer si le Kelimutu correspond à vos dates, ou comment l’intégrer à votre programme de plongée, n’hésitez pas à nous contacter. Nous vous dirons en toute honnêteté si votre séjour est trop court, car trois jours représentent un véritable investissement et une matinée nuageuse est un risque réel.
